Βάλε στο σέϊκερ το νεύρο, την έμπνευση και το στυλ συμπεριφοράς των κατοίκων της Νέας Υόρκης, μιας πρωτεύουσας της πρωτοπορίας, που δεν είναι όμως επίσημα πρωτεύουσα. Πρόσθεσε μια δόση από Aμστερνταμ σε αρώματα, ελευθεριότητα, νεολαία και διάθεση για πάρτι. Τα επόμενα συστατικά είναι αρκετό χάος και μεσογειακή ατμόσφαιρα από Αθήνα και μια γενναία δόση οριεντάλ γεύσης και πολυπολιτισμικότητας από Κωνσταντινούπολη. Με όλα αυτά, με 160 ευρώ αεροπορικά και με καλοκαίρι 10 μήνες το χρόνο, δεν το χάνεις με τίποτα. Aσε που εδώ το να είσαι από την Ελλάδα είναι ακόμα πολύ καλό για τους ντόπιους. Θα σου μιλήσουν αμέσως για τον Καζαντζίδη, τη Γλυκερία και τα νησιά των Κυκλάδων που θέλουν να επισκεφτούν.
Το Τελ Αβίβ είναι μια νεαρή πόλη, λίγο πάνω από 100 ετών, και γι' αυτό ακόμα μεγαλώνει κι αναπτύσσεται. Κάθε μέρα ανακαινίζεται και από κάτι, οι ξεναγοί πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς για νέα κτίρια, πλατείες, μουσεία και γειτονιές, που ανάβουν ξαφνικά τα φώτα τους σε διάφορες γωνιές της πόλης, με ρυθμούς «Αθήνα 2004». Η δική μου ξεναγός, η καταπληκτική Καρμέλα, σταματάει μπροστά σε ένα από τα περίπου 4.000 κτίρια Μπάουχαους, κοντά στο εμπορικό τρίγωνο, και παραδέχεται προβληματισμένη: «Να, αυτό εδώ μου έχει ξεφύγει. Πρέπει να το έχουν τελειώσει πριν από λίγες ημέρες». Κάποιος μοδάτος 20χρονος από το απέναντι πεζοδρόμιο φωτογραφίζει με μανία το φρεσκοβαμμένο κτίριο, για να το κάνει τοπικό facebook icon και να μαζέψει εκατοντάδες «like» από τους περήφανους Τελαβιβίμ, που πανηγυρίζουν δεόντως κάθε «new best thing» που εμφανίζεται στην πόλη τους.
Και όπως η Νέα Υόρκη δεν είναι Αμερική και η Κωνσταντινούπολη δεν είναι Τουρκία, έτσι και ο Λόφος της Aνοιξης (αυτό σημαίνει «Τελ Αβίβ») δεν είναι Ισραήλ. «Είναι μια ''γυάλινη φούσκα'', που ζει διαφορετικά από την υπόλοιπη χώρα», όπως λένε οι κάτοικοί του. Απέχει έτη φωτός από την Ιερουσαλήμ της κατάνυξης, τον τραχύ βορρά της Γαλιλαίας και τη βιβλική έρημο του νότου. Εδώ μπορείς να φιληθείς με το ταίρι σου στη μέση του δρόμου και κανείς δεν θα γυρίσει να σε κοιτάξει, ακόμα και αν ανήκετε στο ίδιο φύλο. Ναι, αν δεν μάθατε τα νέα, η πόλη πέρυσι ανακηρύχθηκε «gay πρωτεύουσα του κόσμου», βάζοντας κάτω τη Νέα Υόρκη.
ΔΥΟ «ΑΔΕΛΦΙΑ» ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
Eνα από τα καλύτερα πράγματα στο Τελ Αβίβ είναι το λεωφορείο που σε πάει στην Ιερουσαλήμ, όπως λένε οι ντόπιοι. Οι δύο πόλεις απέχουν μόλις 45 λεπτά χρονικά και έτη φωτός ψυχολογικά. Στην Ιερουσαλήμ οι κρατούντες θρησκευόμενοι πιστεύουν ότι τα δεινά του Ισραήλ οφείλονται στο θυμό του Θεού για την αμαρτωλή ζωή των κατοίκων του Τελ Αβίβ. Και οι τελευταίοι, με θράσος τούς απαντούν ότι για τα δεινά φταίνε τα φανατισμένα κεφάλια, που ξέρουν μόνο να φοβούνται και να μισούν. Οι δύο αυτές πόλεις θυμίζουν αδέλφια που δεν μοιάζουν σε τίποτα μεταξύ τους και δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουν σε οτιδήποτε. Εσύ όμως, ως επισκέπτης και ουδέτερος, δεν γίνεται να μην πας και στα δύο, σε όποιον Θεό κι αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Το εξόφθαλμο κοντράστ θα σου εξηγήσει πολλά και κοιτάζοντας το ένα θα κατανοείς πιο βαθιά τι σημαίνει το άλλο.
Δεν γίνεται να μη νιώσεις στην ατμόσφαιρα ότι οι κάτοικοι αυτής της πόλης χαίρονται κάθε μέρα το ότι ζουν πλέον στο δικό τους κράτος, μετά από χιλιάδες χρόνια στην ξενιτιά και στους διωγμούς. Αν σκεφτείς ότι η Ιερουσαλήμ είναι αρχαία και πολυπολιτισμική, καταλαβαίνεις ότι το Τελ Αβίβ είναι η μοναδική μητρόπολη που χτίστηκε ποτέ στην ιστορία από τους Εβραίους. Και φυσικά, εδώ δεν υπάρχουν διακρίσεις και ρατσισμός, γιατί όλοι είναι ίδιοι. Ο φίλος μου ο Τζέικ, που έκανε αλιγιά (επαναπατρισμό) από το Κλίβελαντ του Οχάιο, μου είχε περιγράψει παλιά πόσο περίεργο και πρωτόγνωρο ήταν το συναίσθημα του να μην είσαι «διαφορετικός», όπως στην πόλη όπου γεννήθηκε, αλλά ίδιος με όλους γύρω σου. Και η Λιμόρ, που πρόσφατα άφησε το κιμπούτς Γιοτβάτα στο Νότο και μετακόμισε στο κέντρο της πόλης, πάνω στη λεωφόρο Ρόθτσαϊλντ, στον πρώτο όροφο του μπαρ Poly με την αυλή και τα κοκτέιλ, παρατηρεί γελώντας ότι «σίγουρα οι σκληροπυρηνικοί παππούδες που πολέμησαν το '48 για την ανεξαρτησία και κατοίκησαν στις αρχές το Τελ Αβίβ δεν θα είναι καθόλου χαρούμενοι που το ''παιδί τους'' έχει ξοκείλει και διάγει έκλυτο βίο...».
Βγες νωρίς ένα πρωί για τζόκινγκ ή ποδήλατο στη Ρόθτσαϊλντ, είναι το μόνο μπουλβάρ της πόλης, με αρχιτεκτονική δεξιά κι αριστερά και το Σέντραλ Παρκ σε σχήμα φαρδιάς νησίδας στη μέση, με γρασίδι, παγκάκια, πλανόδιους μουσικούς, καντίνες και ποδηλατόδρομο. Oλες οι αστικές φυλές ιδρώνουν τις φανέλες τους εκεί, πριν ανέβει καλά ο ήλιος, και βολτάρουν πάνω-κάτω ανταλλάσσοντας πλάγια βλέμματα, όταν αρχίσει να σκοτεινιάζει. Κάθισε σε ένα παγκάκι και πιάσε κουβέντα με έναν άγνωστο που βρίσκεται δίπλα σου, θα χαρεί πολύ όταν μάθει ότι είσαι «Γιεβανί» (Eλληνας), θα σου δώσει πληροφορίες για το πού θα φας το καλύτερο σαβάρμα (η λαχταριστή μεσανατολίτικη εκδοχή του σουβλακιού, με αραβική πίτα, αρνίσιο γύρο, λαχανικά σε πίκλες και χούμους). Θα το φας στη γωνία της Allenby με τη Nag'ara, ή στη Γιάφο, την «Πλάκα» -παλιά πόλη του Τελ Αβίβ-, σε 2 - 3 αντίστοιχα εστιατόρια στην Yeffet Str.
Τσέκαρε τον 24ωρο φούρνο που βρίσκεται ακριβώς εκεί, Abu El Afiya and Sons με τ' όνομα, ο πιο διάσημος της χώρας. Χάζεψε τα αμέτρητα είδη αρτοποιημάτων και αγόρασε κρουασάν σοκολάτας βουτηγμένα στο μέλι για το πρωινό της επομένης ή ακόμα και για επιδόρπιο, τώρα που είναι ολόφρεσκα και αφράτα, μόλις βγήκαν. Δύο τετράγωνα πίσω, στην καρδιά της Γιάφο, βρες την υπαίθρια αγορά, γεμάτη χρώματα και έτοιμη να παζαρέψει μαζί σου τα πάντα. Ακόμα και αντίκες από το Ιράν, για τις οποίες ο αστικός μύθος λέει ότι «κανείς δεν ξέρει πώς ο γερο-ιδιοκτήτης του τις ''περνάει'' από τα σύνορα του Ισραήλ». Iσως τις φέρνουν οι Βεδουίνοι με καμήλες, όπως και άλλα «παράνομα αγαθά» από τον αραβικό κόσμο. Στα καφέ της περιοχής οι άνθρωποι χαζεύουν τον κόσμο που περνάει πάνω και γύρω από την οθόνη του, πίνοντας καπουτσίνο και καπνίζοντας αμερικανικά τσιγάρα.
Στα σοκάκια κοντά στο παλιό λιμάνι, αμέτρητες γκαλερί κρεμούν τους πίνακες στους τοίχους του δρόμου και το μουσείο της Ilana Goor έχει πετύχει να παντρέψει ονειρικά τη μοντέρνα τέχνη της γνωστής δημιουργού με αφρικανικό και μεσανατολιτικό φολκλόρ. Βγες μέχρι τη θάλασσα, σε ψηλό σημείο, και ατένισε το προφίλ της κορυφογραμμής του Τελ Αβίβ. Τότε ακριβώς θα διαπιστώσεις πως η μητρόπολη αυτή είναι χτισμένη κυριολεκτικά πάνω στην άμμο της Μεσογείου, κατά μήκος της παραλίας.
Περνώντας μέσα από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Μανσιά (κληρονομιά από την οθωμανική κυριαρχία), που μόλις ανακαινίστηκε και προσφέρει καφέ, κοκτέιλ και φαγητό δίπλα στις παλιές ράγες, φτάνεις στη Νέβε Τσέντεκ, την πιο παλιά «νέα γειτονιά» της πόλης. Χτίστηκε δίπλα στη Γιάφο και ήταν το σύνορο ασφαλείας Αράβων και Εβραίων, ακόμα και χωροταξικά: Τα πρώτα σπίτια μοιάζουν με στρατώνες στη σειρά, σαν μια «πράσινη γραμμή» από οικογενειακές εστίες, με μικρά παράθυρα σαν πολεμίστρες. Σήμερα, η Νέβε Τσέντεκ είναι το σπίτι των καλύτερων καφέ και μπαρ της πόλης, των επώνυμων κατοίκων και του ακραία ακριβού ενοικίου. Γι' αυτό και όλοι θέλουν να μείνουν εκεί.
ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΧΙΠΣΤΕΡ
Για πιο εναλλακτικά και οικονομικά, η Φλορεντίν, η Νόγκα και η Γκαν Χαχασμάλ είναι οι γειτονιές ακριβώς στα νότια της Νέβε Τσέντεκ, που τα τελευταία χρόνια βιώνουν τον ραγδαίο εποικισμό τους από χίπστερ, ντιζάινερ και φασιονίστας, που συχνάζουν ανέμελα σε καλλιτεχνικές κολεκτίβες, μικρά καφέ, λαϊβάδικα και υπόγεια κλαμπ. Ολοκληρώστε τη βόλτα στο κέντρο της πόλης στην περιοχή γύρω από την οδό Σέινκιν (για ψώνια σε ρούχα - παπούτσια), την οδό Aλενμπι (για παράξενα μπαράκια, καταστήματα με vintage και πολλή ατμόσφαιρα νουάρ) και τον πολυσύχναστο πεζόδρομο Ναχαλάτ Μπινιαμίν (για υπαίθρια καφέ και εστιατόρια, που κάθε βράδυ γεμίζουν από κόσμο).
Το πρωί εκεί λειτουργεί η κεντρική αγορά λαχανικών και μπαχαρικών του Τελ Αβίβ, που αξίζει να την περπατήσεις και να την αναπνεύσεις. Στην άλλη άκρη της Aλενμπι σε περιμένει το Ha-Taim Metukim, με πολύ προσεγμένο πρωινό σε μπουφέ και λογικές τιμές, κάτω από τη σκιά του Shalom Tower. Αν βρεθείς στην περιοχή και είναι Σάββατο απόγευμα, μπορεί να συναντήσεις κι έναν άλλο υπαίθριο μπουφέ: Μια ομάδα πολιτών που συλλέγει λαχανικά και ψωμί από αυτά που θα κατέληγαν στα σκουπίδια και δημιουργεί δεκάδες διαφορετικές σαλάτες και σάντουιτς με λαχανικά, που προσφέρονται στους περαστικούς εντελώς δωρεάν.
Εκατό μέτρα πιο κάτω, στη γωνία της Rothchild με την Allenby, θα βρεις και σούσι από εκλεκτό μεσογειακό ψάρι, καθώς και τον πιο business κόσμο που κατεβαίνει για να τσιμπήσει κάτι κατά το μεσημεριανό του διάλειμμα, ακριβώς απέναντι από το περίφημο «Benedict», που σερβίρει βασιλικό πρωινό και το απόγευμα. Κι αν σου έλειψε μια γεύση από την πατρίδα, σε απόσταση 15 λεπτών με αυτοκίνητο, το άρτι αφιχθέν «Ambrosia» (2a HaBarzel Str.), που σερβίρει τον καλύτερο μουσακά της πόλης και μαγειρεύει όλο το μενού του με υλικά κατευθείαν από την Ελλάδα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο Τελ Αβίβ θα νιώσεις άνετα και οικεία - και θα προβληματιστείς για τα καθ' ημάς γνωρίζοντας ένα μοντέλο δυτικής, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μεσογειακής μητρόπολης. Η ζέστη, ο ήλιος και η θάλασσα, οι άνθρωποι που μας μοιάζουν τόσο πολύ στην όψη και στις καθημερινές συμπεριφορές (παντού αρχικά θα σε περνούν για ντόπιο), οι μουσικές και η διάθεση για καφέ, ποτό και γέλιο θα σε κάνουν να νιώσεις γρήγορα σαν στο σπίτι σου. Ή σαν να βρίσκεσαι σε μια πολύ οικεία αστική ατμόσφαιρα, που το μόνο που τη χωρίζει από τη δική σου πραγματικότητα είναι η διαφορετική, αλλά εξίσου αρχαία, γλώσσα στην οποία αυτή εκτυλίσσεται.
*ΕΛΛΗΝΑΣ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Υβόν Καπόν, Εκπαιδευτικός από την Ελλάδα
Το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Περιβάλλεται από ένα μεγάλο campus, όπου η μόρφωση, η πρόοδος, η έρευνα, το πράσινο και ο πολιτισμός συνδυάζονται με μοναδικό τρόπο. Πέρα από τις σχολές για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, το campus φιλοξενεί το Μουσείο της Διασποράς, κτίριο για μαθήματα Εβραϊκών, κτίριο πολιτιστικών εκδηλώσεων, γυμναστήριο με γήπεδα τένις, πισίνα κ.λπ.
Benedict. Βρίσκεται στην οδό Rothchild, στο κέντρο της πόλης. Προσφέρει μόνο πρωινά, λειτουργεί όλο το 24ωρο και υποδέχεται τους πελάτες του καλημερίζοντάς τους, αφού κάθε στιγμή μπορεί να είναι μια αρχή. Ή κάθε στιγμή είναι κατάλληλη για ένα νέο ξεκίνημα. Η ποικιλία των πρωινών που διαθέτει είναι ανάλογη των τόπων καταγωγής των πολιτών που απαρτίζουν τον πληθυσμό της πόλης.
Blackout (Nalaga'at Center,
Retsif Haaliya Hashniya, Jaffa Port, T/+972(0)3-6330808). Mοναδική και ξεχωριστή εμπειρία. Το εστιατόριο αυτό βρίσκεται στο απόλυτο σκοτάδι και ο επισκέπτης αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει όλες τις αισθήσεις του προκειμένου να ξεπεράσει την έλλειψη της όρασης. Εκεί, θα νιώσετε πόσα ακούσματα, πόσες μυρωδιές και γεύσεις δεν συνειδητοποιούμε, διότι βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα μέσω της όρασης. Εκεί θα μπορέσετε έστω και για λίγο να βρεθείτε στη θέση κάποιων άλλων συνανθρώπων μας και να νιώσετε ίσως τον αγώνα και το μεγαλείο τους. Οι σερβιτόροι είναι όλοι τυφλοί -ποιος θα μπορούσε να δουλέψει καλύτερα στα σκοτάδια;- γεγονός που τους παρέχει θέσεις εργασίας και τους καθιστά ψυχικά και οικονομικά ανεξάρτητους.
Η Γέφυρα των Ευχών στην παλιά Γιάφο. Eίναι το σημείο όπου καθένας μπορεί να βρει τη θέση του, να κοιτάξει προς τη θάλασσα και να σκεφτεί τις πιο βαθιές επιθυμίες του. «Η Γιάφο συμβολίζει για μένα τη συνύπαρξη των πολιτισμών και… όχι μόνο. Από αυτό το σημείο της -πατώντας γερά τα πόδια μου πάνω στη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες, που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον, που ενώνει την πραγματικότητα και το όνειρο- ατενίζω τη ζωή μου και το μέλλον μου και ονειρεύομαι την ΕΙΡΗΝΗ σε όλες της τις διαστάσεις».
Αβίβ Ρόθτσας, Tattoo artist
Γιάφο, η παλιά πόλη. Η Γιάφο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα συνύπαρξης μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων και κατά κάποιον τρόπο δίνει το «χρώμα» της ζωής στο Ισραήλ. Το κέντρο της Γιάφο είναι η πλατεία του πύργου με το ρολόι, που είναι δίπλα στην παραλία και στο παλιό λιμάνι. Μη χάσετε το παζάρι, ακριβώς απέναντι από μοντέρνα μαγαζιά με αντίκες, κοσμήματα, αυθεντικά αναμνηστικά και πολύ καλά μπαράκια και μικρά εστιατόρια.
Riding Beach. Βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι του Τελ Αβίβ και είναι σχετικά νέα, αφού το κομμάτι αυτό της παραλίας δόθηκε στο κοινό πριν από λίγα χρόνια. Αν και είναι πολύ κοντά στις πολυσύχναστες παραλίες της πόλης, παραμένει αρκετά πιο ήσυχη και δεν υποφέρει από πολυκοσμία. Ισως γιατί δεν της έχουν βάλει ακόμα ναυαγοσώστη και δεν έχουν ανοίξει καφετέριες και καντίνες.
Yarkon Park και Park Yehoshua. Και τα δύο αυτά πάρκα βρίσκονται το ένα κοντά στον άλλο, στο βόρειο κομμάτι του Τελ Αβίβ. Θεωρούνται πνεύμονες πρασίνου της πόλης και αγκαλιάζουν τον ποταμό Γιαρκόν και από τις δύο όχθες του. Το Πάρκο Γιαρκόν είναι τέλειο για ποδήλατο, τζόκινγκ, ρόλερ και φιλοξενεί κάθε είδος αθλητικής δραστηριότητας που μπορείς να φανταστείς. Το Πάρκο Γιεχοσούα έχει μια μεγάλη λίμνη και έναν ζωολογικό κήπο, που είναι ό,τι πρέπει για παιδιά, ενώ μπορείτε να κάνετε και κανόε καγιάκ στο ποτάμι!
Η εσπλανάδα του Τελ Αβίβ. Σαν μια πόλη χτισμένη δίπλα στην παραλία, το Τελ Αβίβ έχει μια υπέροχη εσπλανάδα 2 χιλιομέτρων, από το νέο λιμάνι ώς το παλιό λιμάνι της Γιάφα, με λωρίδα για ποδήλατα. Κατά τη διαδρομή συναντάς μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια και κλαμπ και είναι το ιδανικό μέρος για ηλιοβασίλεμα, με μια κρύα μπίρα και τα πόδια βουτηγμένα στο νερό της θάλασσας.
Γιουβάλ Μπεν Αμί, δημοσιογράφος / μουσικός
Ηa Minzar (Allenby 60, T/+972(0)3-5173015). Aνοιχτό όλη μέρα και νύχτα, κυριολεκτικά χωρίς την παραμικρή διακόσμηση και γεμάτο μπίρες και γέλια, το Μινζάρ είναι το ίδιο το Τελ Αβίβ. Ο παλιός κριτικός εστιατορίων Ντάνιελ Ρογκόβ είχε πει ότι αυτό το μπαρ μοιάζει σαν οι πελάτες του να έχουν επιλέξει τα πιο άσχημα ρούχα που έχουν πριν το επισκεφτούν, αλλά το χοιρινό λουκάνικο με πεκορίνο είναι φανταστικό.
Nechama (Yishkon 10). Οχι τόσο πολύ εστιατόριο, όσο κουζίνα που «βλέπει» στο δρόμο, το μικρό αυτό μαγαζί στην Υεμενίτικη γειτονιά προσφέρει χορτοφαγικές συνταγές από την παραδοσιακή κουζίνα των Εβραίων της Υεμένης, μεταξύ των οποίων πεντανόστιμες φακές, πίτες με αυγό και μπαχαρικά, και καταπληκτικά ορεκτικά. Είναι σαν στο σπίτι σου, αυτό είναι.
Sabich Tchernichovsky (Tchernichovsky 2). Το σαμπίζ είναι μάλλον ιρακινό φαγητό. Η εναλλακτική του φαλάφελ με τηγανητή μελιτζάνα, αυγό και πατάτες, αντί για ρεβίθια. Είναι πεντανόστιμο και, όταν το φτιάχνει η ιδιοκτήτρια, Εφι, (το ψήνει τόσο αργά και προσεκτικά που μπορεί να σε τρελάνει στην αναμονή!), είναι η καλύτερη γαστρονομική εμπειρία στην πόλη.
Zika (Yeffet 160). Μια καταπληκτική παλαιστινιακή ψησταριά, που είναι ανοιχτή μέχρι τα ξημερώματα. Αν βρεθείς νότια της Γιάφο αργά τη νύχτα, μάλλον κάτι καλό θα σου έχει τύχει - ο Γάλλος πρέσβης που ζει εδώ κάνει φοβερά πάρτι. Το καλύτερο επιστέγασμα είναι το κεμπάπ στη Ζίκα!
Λιμόρ Γκίτελσον, Sales manager σε μεταφορική εταιρεία
Η παραλία στα σύνορα Τελ Αβίβ - Γιάφο. Είναι το σημείο απ' όπου, αν κοιτάξεις δεξιά, βλέπεις τη νέα μεγαλούπολη και, αν κοιτάξεις αριστερά, βλέπεις την παλιά πόλη. Τη μέρα δεν έχει πολύ κόσμο, αλλά τη νύχτα η θέα είναι καταπληκτική και μαζεύει κατοίκους της Γιάφο και τουρίστες. Η καλύτερη ώρα για να πας είναι από το ηλιοβασίλεμα και μετά, μέχρι αργά το βράδυ.
Café bar Tachtit (Lincoln 9, Karlibach Qtr). Βρισκεται στην οδό Λίνκολν και την ημέρα λειτουργεί περισσότερο ως καφέ και φούρνος, το απόγευμα θα δεις εκεί οικογένειες με παιδιά, αλλά το βράδυ μετατρέπεται σε ποτάδικο για ξενύχτες και μένει ανοιχτό μέχρι τα ξημερώματα με πελάτες hipsters, καλλιτέχνες και ποιητές, πολλά laptops και μεταμεσονύχτιες φιλοσοφικές συζητήσεις.
Café Dallia (Nachlat Binyamin 23). Eχει έναν υπέροχο κήπο και βρίσκεται στον πολυσύχναστο πεζόδρομο Ναχαλάτ Μπινιαμίν, στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Μαζεύει νέο, χαλαρό κόσμο απ' όλες τις «φυλές», που δεν του αρέσει να «στήνεται» ή να «ποζάρει». Παίζει απαλή, γλυκιά μουσική, σερβίρει υγιεινά, οργανικά πιάτα και γεμίζει καθημερινά μετά το απόγευμα και μέχρι αργά το βράδυ, ακόμη και τις καθημερινές.
Radio Club (Shadal 7). Τo μέρος για να χορέψεις, στην οδό Σαντάλ, στο ύψος της Ρόθτσαϊλντ. Είναι γεμάτο από νεαρόκοσμο κάθε βράδυ, ενώ Πέμπτες και Παρασκευές επικρατεί το αδιαχώρητο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι θαμώνες του πηγαίνουν εκεί για να γνωρίσουν κόσμο κι έτσι πιάνεις εύκολα συζήτηση και γίνεσαι μια παρέα με κάθε άγνωστο. Στα θετικά του, το πριβέ δωμάτιο με τα φλιπεράκια, όπου το ανακάτεμα είναι ακόμη πιο εύκολο!
...ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Από την Αθήνα πετάμε απευθείας με τη δική μας Aegean (Τ/801 11 20000, www.aegeanair.gr) και την ισραηλινή El Al (Τ/210-93.41.500-1, www.elal.co.il). Η Aegean πετάει επίσης απευθείας για το Τελ Αβίβ από τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και την Καλαμάτα.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Εκτός από τα γνωστά πεντάστερα ξενοδοχεία της πόλης (Hilton, Dan Panorama, Intercontinental David, Carlton, Sheraton, Crowne Plaza κ.ά.), τα οποία τηρούν, και με το παραπάνω, τα διεθνή στάνταρτ για την κατηγορία τους, το Τελ Αβίβ φημίζεται για τα boutique ξενοδοχεία του. Κυρίως σε παλιούς, ανακαινισμένους χώρους, πιο cozy και πιο «μοναδικά», με το προσωπικό, καλό γούστο των ιδιοκτητών τους. Μερικά από αυτά είναι:
Hotel Montefiore (Motifiore 36, Τ/+972(0)3-5646100, www.hotelmontefiore.co.il). Από τα καινούργια ξενοδοχεία της κατηγορίας, με πελάτες από το εξωτερικό αλλά και από τη χώρα. Παλιά πολυκατοικία του 1922, σε στυλ εκλεκτικισμού, με ευρωπαϊκά αλλά και μεσανατολίτικα στοιχεία. Πολύ γνωστό για το εστιατόριό του, που πάντα είναι γεμάτο.
Nina Hotel (Shabazi 29, Τ/+972 52-5084141, +972(0)3-5105239, www.ninacafehotel.com). Στην καρδιά της πιο hot γειτονιάς του Τελ Αβίβ, τη Νέβε Τσέντεκ, θεωρείται ένα από τα καλύτερα boutique ξενοδοχεία της πόλης. Προσφέρει πολύ προσεγμένα δωμάτια και σουίτες-διαμερίσματα, όπως και ένα από τα καλύτερα πρωινά της πόλης.
Οld Jaffa Hostel (Olei Tzion 8, Old Jaffa, Τ/+972(0)3-6822370, www.telaviv-hostel.com). Θα μπορούσε να είναι στην κατηγορία των hostels, που προσφέρουν οικονομική διαμονή, αλλά ο παραδοσιακός χαρακτήρας, το φοβερό προσωπικό και η funky ατμόσφαιρά του το κατατάσσουν άνετα στην κατηγορία boutique, αλλά με τιμές hostel!
Cinema Hotel (Zamenhoff 1, Τ/+972(0)3-5207100, www.facebook.com/CinemaHotel). Στο κέντρο της πόλης, κοντά στο Dizengoff Center, σε στυλ Bauhaus, από τις πιο δημοφιλείς επιλογές διαμονής για Ευρωπαίους και Βορειοαμερικανούς επισκέπτες. Οι κοινόχρηστοι χώροι και τα δωμάτιά του έχουν «θέμα» κλασικές ταινίες του Χόλιγουντ, αλλά η ατμόσφαιρα είναι πολύ «σπιτική».
Eden TLV Guesthouse (Yishkon 11, Kerem haTeimanim, Τ/+972(0)3-5455900, www.edenhousetlv.com). Γοητευτική ατμόσφαιρα, ακριβώς δίπλα στην αγορά του Καρμέλ, με άριστες κριτικές στο Ιντερνετ και πολύ φιλικούς ιδιοκτήτες - αυτά είναι τα μεγάλα ατού του ξενοδοχείου Eden TLV. Αλλά αυτό που οι ένοικοί του θυμούνται περισσότερο απ' όλα είναι οι πολύ καλές τιμές του.
ΦΑΓΗΤΟ
Abu Hasan (Dolphin 1, Jaffa, T/+972(0)3-6448101, Kυρ. - Παρ. έως 2.30 μ.μ.). Οικογενειακό εστιατόριο, που λειτουργεί από το 1966 και θεωρείται ότι προσφέρει το καλύτερο χούμους σε όλο το Ισραήλ, με μυστική συνταγή. Σπιτική αραβική κουζίνα στα καλύτερά της.
Café Kasbah (Florentine 3, Τ /+972(0)3-5182144, 8 π.μ. μέχρι αργά το βράδυ και Σάββατο). Για φαγητό ή καφέ, στην καλλιτεχνική συνοικία Florentin με το ανάλογο νεολαιίστικο κοινό και πολύ καλές τιμές. Δυνατό του χαρτί, η υγιεινή κουζίνα βασισμένη στα λαχανικά.
Brasserie M&R (Ibn Gvirol 70, Τ/ +972(0)3-6967111). Πολύ κλασικό στέκι για όλες τις ηλικίες και φάσεις, με μενού από γαλλική κουζίνα και επιρροές από τη βόρεια Αφρική. Στο κέντρο της πόλης, πάντα γεμάτο από κόσμο, με σοφιστικέ λεπτομέρειες που σε κερδίζουν.
Gedera 26 (Gedera 26, T/+972(0)3-5100164, Δευτ. - Πέμ. από τις 12 το μεσημέρι και Παρ. από τις 10 το πρωί). Στην Υεμενίτικη γειτονιά, με έπιπλα φτιαγμένα από ανακαινισμένα παράθυρα και πόρτες που ήρθαν εδώ απ' όλη τη χώρα. Παντρεύει την παραδοσιακή πλευρά της πόλης με τη μοντέρνα και αυτό είναι το στοιχείο που το κάνει να γεμίζει καθημερινά.
Mizlala (Nachalat Binyamin 57, Τ /+972(0)3-5665505, ανοιχτά 12.00 - 24.00). Στον πολυσύχναστο πεζόδρομο Ναχαλάτ Μπινιαμίν, με πιάτα που κόβουν την ανάσα - από θαλασσινά με μυρωδικά μέχρι γεμιστό αρνί, από τα χέρια ενός από τους πιο γνωστούς σεφ της χώρας.
ΠΟΤΟ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
October (Ahad Ha'am 60). Το άνοιξαν τρεις από τους πιο γνωστούς μάνατζερ μεγάλων κλαμπ και προσφέρουν πολύ καλά ποτά, προσεγμένη μουσική και σκηνικό που το έφτιαξαν με τα χέρια τους, από τα πόμολα μέχρι τις μπάρες. Και οι τρεις έχουν γεννηθεί Οκτώβρη.
Geula (Geula 52). Ενα κλαμπ που θεωρείται η καρδιά και η ψυχή του Τελ Αβίβ, με ανεβαστικές μουσικές από διάσημους Ισραηλινούς DJs και υπαίθριο χώρο για να καθίσεις. Το πιο γνωστό happy hour της πόλης.
Εdward (Carmel 12). Χωρίς ταμπέλα στην είσοδο, πρέπει να σε στείλουν για να το βρεις, αλλά σε ανταμείβει με πολύ καλό playlist, βεράντα με θέα στη θάλασσα και πολύ φιλικό και χαρούμενο προσωπικό. Γνωστό για τα πάρτι του την Παρασκευή το απόγευμα.
Foster (Shlomo Hamelech 38). Μπαρ με χαρακτήρα... λίγο απ' όλα: Νεαροί «φευγάτοι» Djs, που παίζουν όλα τα είδη μουσικής σε ένα βράδυ, οθόνη για champions league, βραβευμένοι μπάρμαν και προχωρημένα κοκτέιλ. Εμπειρία.
Poly (Rothchild 60). Πάνω στην πολυσύχναστη λεωφόρο Ρόθτσαϊλντ, με αυλή που βλέπει στο δρόμο, δυνατή μουσική και κόσμο κάθε μέρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σίγουρο πέρασμα για όσους κάνουν κλάμπινγκ στην περιοχή.
ΤΕΧΝΗ
NOGA Gallery (had Ha'am 60, Τ/+972(0)3-5660123, www.nogagallery.com). Ανερχόμενοι νέοι δημιουργοί, επιλεγμένοι από τους καλύτερους επιμελητές της χώρας. Θεωρείται το σημείο από το οποίο αρχίζει την επιτυχημένη πορεία του ένας καλλιτέχνης.
Dvir (Nahum 11, Τ/+972(0)3-6043003, www.dvirgallery.com). Abstract, μοντέρνα τέχνη και καταξιωμένα ονόματα της τοπικής σκηνής, μαζί με διάσημους δημιουργούς απο τη διασπορά. Γνωστό για τις πολύ προσεγμένες ομαδικές εκθέσεις.
Sommer Contemporary Art (Rothschild 13, Τ/+972(0)3-5166400, www.sommergallery.com). Ολα τα «βαριά χαρτιά» του art business του Τελ Αβίβ στεγάζονται και δείχνουν τη δουλειά τους εδώ. Κυρίως ζωγραφική και φωτογραφία.
Ilana Goor Musuem (Mazal Dagim 4, Old Jaffa, Τ/+972(0)3-6837676, www.ilanagoormuseum.org). Ενα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εικαστικής σκηνής του Ισραήλ παντρεύει τη μοντέρνα τέχνη με τη μεσανατολίτικη και τη βορειοαφρικάνικη έθνικ κουλτούρα.
Tel Aviv Museum of Art (Shaul Hamelech 27, Τ/+972(0)3-6077020, www.tamuseum.com). Σε έναν καταπληκτικό ψηλοτάβανο χώρο, δείχνει σχεδόν τα πάντα - από υπογραφές της τοπικής σκηνής μέχρι ποπ αρτ από την Ινδία και γκράφιτι. Το εικαστικό άρωμα της πόλης.
TIPS
Το Τελ Αβίβ είναι μία από τις ασφαλέστερες πόλεις στον κόσμο. Μπορείς να περπατήσεις σε οποιοδήποτε σημείο του Τελ Αβίβ χωρίς να νιώσεις τον παραμικρό κίνδυνο.
Για να μην κολλήσεις στους διαρκείς ελέγχους στην είσοδο μπαρ, εστιατορίων, εμπορικών κέντρων, απόφυγε να έχεις μαζί σου μεγάλες τσάντες ή σακίδια. Οσο λιγότερα έχεις, τόσο πιο γρήγορα θα περάσεις μέσα.
Τις καθημερινές, τα μπαρ και οι παραλίες γεμίζουν μετά το σχόλασμα των γραφείων (5 μ.μ.) και λίγο πιο μετά, στο κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων (8 μ.μ.).
Στο Ισραήλ η επίσημη αργία είναι το Σάββατο, όπου σχεδόν όλα είναι κλειστά και δεν λειτουργεί ούτε η δημόσια συγκοινωνία. Η Κυριακή είναι η πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας (σαν Δευτέρα) και λειτουργούν τα πάντα.
Οι κάτοικοι του Τελ Αβιβ δεν είναι ιδιαίτερα ευγενικοί, εκτός κι αν διαπιστώσουν ότι είσαι τουρίστας.
Το ταξί είναι σχετικά φτηνό, αλλά οι περισσότεροι ταξιτζήδες πολύ ακριβοί για τους ξένους. Ρώτα κάποιον ντόπιο πόσα πρέπει να πληρώσεις για τη διαδρομή που θέλεις να κάνεις.
Σε υπαίθριες αγορές παζάρεψε σκληρά για κάθε πράγμα που θα αγοράσεις, το θεωρούν απολύτως λογικό και θα σου δώσουν μεγάλη έκπτωση, πολύ κάτω από την αρχική τιμή.
Η πόλη είναι φιλική για τα ποδήλατα, τα οποία μπορείς να νοικιάσεις αρκετά φτηνά και επιτόπου από stands σε διάφορα σημεία της πόλης. |
|
|
| |
| |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΔΩ ΑΛΛΑ ΣΤΟ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ"
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.